高木酒造 十四代 秘酒

出荷：２０１７／１１
品飲：２０１８／６

楔子：
清酒喝了好些年，也托幾位好友的福，喝過數次十四代，但驀地細看自己的紀錄，卻是沒有一篇在詳述相關，於是感到有些遺缺之餘，刻下此篇文章。

心得：
 開栓即洋溢南洋風情的瓜果香，斟入杯中更是奔放，香氣富層次，些許的白桃襯底，討喜的和三盆做為接續到完熟蜜瓜與鳳梨般的濃郁，令人喜愛。

入口酒體平衡，一貫地刺激口腔味蕾，酸度恰如盛開綠葉而無處不在，儘管不是主體，卻襯托出每段變化的肌理，拉出層疊高峰後旋即結束於一抹清音，戛然而止。餘韻卻空地自生，繚繞不絕。起伏變化之間圓滑流暢，著實讓人享受酒液流敞的舒適。

 無論是單飲或是搭餐上，都有極佳的表現，唯避開重口味的料理諸如燒肉、強肴，以免影響其細緻。

後記：
秘酒十分稀少，雖談不上罕見，卻也是需要稍微留心方能入手的產品。
而其物有所值，每每開栓的時候，總毋需擔心其表現，四平八穩地總表現出那一如過往讓人享受的穩當。

無怪乎每次酒飲到後來要再加碼時，總是列入前三考量的酒款。
與磯自慢的Ｍ，同樣令人相當安心。  

加藤吉平商店 純米大吟釀 超吟

楔子：
農曆年間，與家中長輩共飲，以一支超吟當作恭祝其長壽之意。
此作為加藤吉平商店的頂款，亦是當年德仁皇太子與雅子妃大婚的皇室獻上品，酒藏熟成五年後出荷。

大約在每年的１１、１２月左右，是出荷量的高峰期，應當亦是對應日本新年。

心得：
纖細的果香混雜白花香氣，融合出高雅層次。

口感前段甜潤，中段略帶苦澀的酸度與酒體緩和刺激，

呈現極佳的微妙平衡恰到好處，含香總括米麴、香蕉、香瓜、核仁的氣味，滿溢於口中回韻，尾韻綿長，酒體宛如演譯一套太極拳，緩慢進和卻仍表現出剛柔並濟之美。

溫升雖稍失細緻變化，但整個酒體仍圓融，適飲溫度廣，但仍以涼冷以下為佳，同時，其口感、香氣、尾韻、與平衡表現確實勘為長期熟成酒的一方標竿。

 
後記：
仍維持一貫之高水準，無論是自飲或是與友人共飲、送禮，在在都是極佳的選擇！

結城酒造 純米大吟釀 雄町

釀造元：結城酒造
杜氏：浦里美智子
出荷日：２０１７／１０
品飲日：２０１８／３

楔子：
每年，都會有幾個比賽讓人特別留意，如ＩＷＣ（International Wine Competition）、全國新酒鑑評會、南部杜氏自釀品評會、能登杜氏自釀清酒評鑑會，都算是幾個具有指標性的指南。

說是指南，肇因於每個比賽對於酒的儲存、開瓶後的醒酒狀況、以及評審的喜好，都不是公開的資訊，而唯一可以理解的是，大概能獲得受賞、金賞的酒，都有一定的水準，照著這些名單買酒，通常放槍的機率頗低。

除此之外，筆者每年還會參考「由紀の酒」，是一個經營二十年以上的獨立日本酒愛好者的部落格，每年都會列出幾個類別Best of the Year的酒，包括「純米系」、「吟釀系」、「３０００円以內」之類的，鑑於其資深飲者的知識，筆者試過幾年，發現其所推薦的酒，與個人喜好的味道上有諸多相似之處，因此便漸漸地將其每年所推薦的酒列入考慮。

此支結城酒造的酒，其在去年的部落格裡推薦的是龜口直汲，只千多日円，完成度不差，同時酒造亦在去年的新酒鑑評會以雄町米獲得金賞，亦是少見；一般會以雄町米來釀出品酒的大多以岡山縣的酒造為主，而結城酒造卻是位於茨城縣。

再者，酒造的杜氏亦是少見的女性杜氏，正式就任一年多，有此成績，確實是許多底蘊的積累方可成就。

其地元酒原是以「富久福」為主；出縣外的酒則以「結ゆい」此銘柄為主。酒標中間的「吉」字，是取自「結」右邊的吉，外圈的交錯，看起來則像是左邊的「系」將「吉」給包圍起來，用意是以此酒，傳遞「人與人、人與酒、人與町」的遞結，字體來自於當地的書法家三木翠耿，而酒造用的則是鬼怒川的伏流水。

心得：
開瓶以誘人的柑橘氣味混雜煮熟飯的米香撲鼻，酒體渾厚，前段的輕快討喜地平易近人；中段開始帶出雄町本身的飽滿與米味，穿插被賦予的些許酸類水果酸度調和，交疊出米香與果香的層次感。

酒液黏稠，尾韻持續力尚可，以其表現可說是演繹出較為輕柔的雄町樣貌。
開瓶在二至三日內皆有少許變化，米旨味略輕而突顯酒體酸度曲線、頗為細膩。

後記：
結城酒造確實算是茨城的新星，在酒質的穩定表現與變化上，逐漸走出自己的風格，而這正是觀察一個酒造未來是否仍有成長性的重要指標。

王祿酒造 純米吟醸 山田錦五十直汲

釀造元：王祿酒造
杜氏：石原丈徑
出荷日：２０１８／３
品飲日：２０１８／４

楔子：
隔好一陣子，倒是又購入些王祿的酒款。

對於此酒造雖說得上是喜好，但喝得多些卻也稍嫌調性略單一，加之待飲的酒款許多，便因此擱上好些時日了。

心得：
開栓，略帶乳酸一如優酪乳般的氣味自瓶中散發。
斟入杯中，飄浮上些許陳年的木屑味，其下是濃郁的乳酸味，

入口略綿密的氣泡感刺激舌體，酒體平衡而略輕盈，與嗅之而想像的口感有些差距。含於嘴中，有如咀嚼泡泡糖般的甜潤，卻不失犀利的酸度修飾，令其平易近人而不過膩，尾韻不長，然亦使人不自覺地想多酩上兩口而飽足口慾。


開瓶後置上一至二小時為佳，修飾酸度以使酒體更為圓潤。單飲尚可，而佐以乳製品更好。
亦需一飲而盡，否則那尾韻便會失了風采而不飽實。

後記：
對於王祿酒造，大抵仍維持相同的看法，以此支純米吟釀做為承上啟下之作品，「超‧王祿」系列適合佐餐，而此純吟及意宇漸適合單飲亦可，再其上的舟掛り３５，量真的是太少，應當也只能在日本當地尋到，極為困難在海外一見！

磯自慢 純米大吟釀４２ Ｓｐｒｉｎｇ Ｂｒｅｅｚｅ

出荷：２０１８／２
品飲：２０１８／３

楔子：
磯自慢的春季限定品，一年只出一回，採用同樣是特Ａ山田錦，唯地塊與慣用的古家、西戶、常田，不同，而是少分谷的山田錦。以地區而論，少分谷位於東条川的東岸，而古西常與秋津位於西岸。

心得：
開栓，柔潤而雅緻的上品香襲來，宛如春風拂面，水蜜桃、芭蕉氣味迎面而上，甚是舒服。

入口初淡雅，香氣自一抹舌尖點放而散，隨著平衡之酒體如浪花般一層層地捲進口腔，卻未曾留下太多漣漪，蜻蜓點水、花開花落之際，一念剎那，或是永恆。

許是酒造定位使然，整體隱隱有著磯自慢一貫高階品的調性，卻是演譯那起承轉合較為快些，配合春天的氣息吧！確是十分融洽，豈有令人不愛上其之道理呢！？

應景之春季限定酒，倒與那龍力的「酒藏之春」互別苗頭了。而磯自慢出品的純米大吟釀，總是在水準之上的品質保證，買之必有所值，但再炒上去的話，卻也可逕自跳過，這官方定價，著實犀利！

 

雖酒造建議可一試一週內的變化，但後續的酒體略失輕盈，兼之米麴味逐漸上升，以此而言，此酒當是開栓後旋即飲必較為妥當。

 
後記：

磯自慢的純米大吟釀，從未令人失望過！

仙禽酒造 釀

出荷：２０１７／５
品飲：２０１８／２

楔子：
農曆年節期間，與家人相聚，佐以一般台菜料理，味搭性合。

心得：
飄逸高雅的香氣，清新的花香、甜潤的果香、以及淡淡的米香味，複雜而有層次。

以三種米混釀，前段帶有山田錦典型的圓潤甘滑、中段酒體承接雄町獷野不羈的奔放與融合前段的飽滿、末了的尾韻富有龜之尾獨特的米麴香，同時綿延悠長。三者的融合極為巧妙卻不失各自特色，爭豔之餘尚存幾許圓滑。

酒體具一定水準的變化與複雜度，純以混米釀造而言，確實有極高之完成度。

市場上的混釀作品多以兩種米為主，細數到三種米的已是少之又少，而又能到達此深度的，確是難出其右。

適飲大抵可至20度左右，溫度再升高會失其優雅的平衡。

自青菜至煎魚一段皆可輕鬆應對，到後面的滷與炸式的料理菜，就不適當了。

後記： 
誠如其背標所敘述，釀這款作品，含有仙禽酒造全部的心意，在素材與技術融合打造之下，成為君臨酒造全部作品的存在。

大七酒造 寶曆大七 五年垂直品飲

楔子：
對寶曆大七的熱愛其來有自，雖非筆者的入坑酒，２０１１這個年份，卻也是讓我跟大七結下不解之緣的愛酒，數數飲日本酒這七、八年來，也飲過不少好酒，亦去過東京見過世面，更前去二本松酒造當地飲過寶曆大七！對大七的酒的瞭解，也不停地增加與改變。

若要我挑一支離開二本松市當地之後，酒質變化差異最小，最容易親近的酒，寶曆大七定是首選。

因此，機緣巧合之下蘊釀成這次的垂直品飲會。 
是日吉時，一樣於台北的日本料理，與好友們一圓這數年來，珍藏許久的機會。

品飲：
鑑於過去兩年的經驗，對於新年份的酒，應當要準備約莫一個小時的醒酒時間，因此開瓶依著２０１５的順序，逐步往前喝。

２０１５香氣與酒體維持寶曆大七一貫的水準，該有的花香、果香，一樣不少，酒質略凜冽，仍帶著明顯的稜角，但自入口至入喉間的平衡仍做得極佳，含香飽滿有層次。

２０１４口感帶著較高甜潤， 其餘大抵維持與２０１５一樣的調性，取決於個人口味，而會有不同喜好。

２０１３的酒體逐漸顯得圓融，那滑順如絲兼具淡淡酒質重的特色正是雫酒再熟成過後的特別，相較於新年份的酒，那稜角已被磨得差不多，宛如池中靜待風雲多年的金鱗，只消一步變化成龍。

２０１１與２０１２同樣風姿倬約，麗質動人，彷彿雙胞胎一般，有著九成相似外貌，但那內裡神貌的差異帶出一分決定性的不同；一者柔嫩滑順、平易近人，其二傲骨天生、家底淵源，大家閨秀的氣質。儘管如此，口含於中，都仍帶著近人的溫度變化，而非拒飲者於門外，同時２０１１隱隱已透著那妙花闌曲磅礡的格局。

２０１１與２０１２已臻適飲， 建議已可開瓶享用，若要再續放，其實亦無太多建議，因為確實有點難以臆測，是往老酒的層面走向，抑或妙花闌曲那端的宏大？

倒是 ２０１３可再續放１～２年；
２０１４可再續放２～３年；
而２０１５，沒有三年以上還是建議別開來喝，以免扼殺佳釀更好的熟成。

後記： 
在２０１３年之後的寶曆大七，其英文拼音從原本的ＨＯＵＲＥＫＩ變成ＨＯＲＥＫＩ，少掉了一個Ｕ，其原因來自於現代的羅馬拼音轉自日文拼音的Ｈｅｐｂｕｒｎ羅馬拼音系統，若要將「寶」這個字發出較長的音，原本的方式是在ｏ之後多加一個ｕ，但近年來較常被使用的Ｈｅｐｂｕｒｎ系統，則會將ｏ變成 ō，而一般在書寫的時候會因為難以打出這上面的一撇，而直接省略，因此即成為Ｈｏｒｅｋｉ。

從此點來推斷，亦是海外市場日漸抬頭，而寶曆大七這支酒，主要的海外市場是在英法以及美國，因此這拼音便顯得有些正音的意思，同時，亦可發覺，２０１３之後出荷的酒，其在酒造內熟成的年份較老年份的來得短些， 在跟酒造詢問之後得知，因為海外運送的關係，所以提早了些出荷，因此加上運送的時間，最後到達消費者手上的時候，方是適飲的狀態。

由此推論，未來無論是透過代理商或是自身直接自日本攜回的寶曆大七，絕對都需要再放上一段時間，方能達到適飲的狀態，而這自家熟成的時間，以筆者的經驗至少是一年半以上，以此與諸位酒友共勉。

文末，感謝大七帶給我美好的日本酒時光！