磯自慢 純米大吟釀４２ Ｓｐｒｉｎｇ Ｂｒｅｅｚｅ

出荷：２０１８／２
品飲：２０１８／３

楔子：
磯自慢的春季限定品，一年只出一回，採用同樣是特Ａ山田錦，唯地塊與慣用的古家、西戶、常田，不同，而是少分谷的山田錦。以地區而論，少分谷位於東条川的東岸，而古西常與秋津位於西岸。

心得：
開栓，柔潤而雅緻的上品香襲來，宛如春風拂面，水蜜桃、芭蕉氣味迎面而上，甚是舒服。

入口初淡雅，香氣自一抹舌尖點放而散，隨著平衡之酒體如浪花般一層層地捲進口腔，卻未曾留下太多漣漪，蜻蜓點水、花開花落之際，一念剎那，或是永恆。

許是酒造定位使然，整體隱隱有著磯自慢一貫高階品的調性，卻是演譯那起承轉合較為快些，配合春天的氣息吧！確是十分融洽，豈有令人不愛上其之道理呢！？

應景之春季限定酒，倒與那龍力的「酒藏之春」互別苗頭了。而磯自慢出品的純米大吟釀，總是在水準之上的品質保證，買之必有所值，但再炒上去的話，卻也可逕自跳過，這官方定價，著實犀利！

 

雖酒造建議可一試一週內的變化，但後續的酒體略失輕盈，兼之米麴味逐漸上升，以此而言，此酒當是開栓後旋即飲必較為妥當。

 
後記：

磯自慢的純米大吟釀，從未令人失望過！

仙禽酒造 釀

出荷：２０１７／５
品飲：２０１８／２

楔子：
農曆年節期間，與家人相聚，佐以一般台菜料理，味搭性合。

心得：
飄逸高雅的香氣，清新的花香、甜潤的果香、以及淡淡的米香味，複雜而有層次。

以三種米混釀，前段帶有山田錦典型的圓潤甘滑、中段酒體承接雄町獷野不羈的奔放與融合前段的飽滿、末了的尾韻富有龜之尾獨特的米麴香，同時綿延悠長。三者的融合極為巧妙卻不失各自特色，爭豔之餘尚存幾許圓滑。

酒體具一定水準的變化與複雜度，純以混米釀造而言，確實有極高之完成度。

市場上的混釀作品多以兩種米為主，細數到三種米的已是少之又少，而又能到達此深度的，確是難出其右。

適飲大抵可至20度左右，溫度再升高會失其優雅的平衡。

自青菜至煎魚一段皆可輕鬆應對，到後面的滷與炸式的料理菜，就不適當了。

後記： 
誠如其背標所敘述，釀這款作品，含有仙禽酒造全部的心意，在素材與技術融合打造之下，成為君臨酒造全部作品的存在。

大七酒造 寶曆大七 五年垂直品飲

楔子：
對寶曆大七的熱愛其來有自，雖非筆者的入坑酒，２０１１這個年份，卻也是讓我跟大七結下不解之緣的愛酒，數數飲日本酒這七、八年來，也飲過不少好酒，亦去過東京見過世面，更前去二本松酒造當地飲過寶曆大七！對大七的酒的瞭解，也不停地增加與改變。

若要我挑一支離開二本松市當地之後，酒質變化差異最小，最容易親近的酒，寶曆大七定是首選。

因此，機緣巧合之下蘊釀成這次的垂直品飲會。 
是日吉時，一樣於台北的日本料理，與好友們一圓這數年來，珍藏許久的機會。

品飲：
鑑於過去兩年的經驗，對於新年份的酒，應當要準備約莫一個小時的醒酒時間，因此開瓶依著２０１５的順序，逐步往前喝。

２０１５香氣與酒體維持寶曆大七一貫的水準，該有的花香、果香，一樣不少，酒質略凜冽，仍帶著明顯的稜角，但自入口至入喉間的平衡仍做得極佳，含香飽滿有層次。

２０１４口感帶著較高甜潤， 其餘大抵維持與２０１５一樣的調性，取決於個人口味，而會有不同喜好。

２０１３的酒體逐漸顯得圓融，那滑順如絲兼具淡淡酒質重的特色正是雫酒再熟成過後的特別，相較於新年份的酒，那稜角已被磨得差不多，宛如池中靜待風雲多年的金鱗，只消一步變化成龍。

２０１１與２０１２同樣風姿倬約，麗質動人，彷彿雙胞胎一般，有著九成相似外貌，但那內裡神貌的差異帶出一分決定性的不同；一者柔嫩滑順、平易近人，其二傲骨天生、家底淵源，大家閨秀的氣質。儘管如此，口含於中，都仍帶著近人的溫度變化，而非拒飲者於門外，同時２０１１隱隱已透著那妙花闌曲磅礡的格局。

２０１１與２０１２已臻適飲， 建議已可開瓶享用，若要再續放，其實亦無太多建議，因為確實有點難以臆測，是往老酒的層面走向，抑或妙花闌曲那端的宏大？

倒是 ２０１３可再續放１～２年；
２０１４可再續放２～３年；
而２０１５，沒有三年以上還是建議別開來喝，以免扼殺佳釀更好的熟成。

後記： 
在２０１３年之後的寶曆大七，其英文拼音從原本的ＨＯＵＲＥＫＩ變成ＨＯＲＥＫＩ，少掉了一個Ｕ，其原因來自於現代的羅馬拼音轉自日文拼音的Ｈｅｐｂｕｒｎ羅馬拼音系統，若要將「寶」這個字發出較長的音，原本的方式是在ｏ之後多加一個ｕ，但近年來較常被使用的Ｈｅｐｂｕｒｎ系統，則會將ｏ變成 ō，而一般在書寫的時候會因為難以打出這上面的一撇，而直接省略，因此即成為Ｈｏｒｅｋｉ。

從此點來推斷，亦是海外市場日漸抬頭，而寶曆大七這支酒，主要的海外市場是在英法以及美國，因此這拼音便顯得有些正音的意思，同時，亦可發覺，２０１３之後出荷的酒，其在酒造內熟成的年份較老年份的來得短些， 在跟酒造詢問之後得知，因為海外運送的關係，所以提早了些出荷，因此加上運送的時間，最後到達消費者手上的時候，方是適飲的狀態。

由此推論，未來無論是透過代理商或是自身直接自日本攜回的寶曆大七，絕對都需要再放上一段時間，方能達到適飲的狀態，而這自家熟成的時間，以筆者的經驗至少是一年半以上，以此與諸位酒友共勉。

文末，感謝大七帶給我美好的日本酒時光！

２０１７ ＮＥＸＴ５ ＨＡＲＶＥＳＴ

出荷：２０１７／１１
品飲：２０１８／１

楔子：
ＮＥＸＴ５由秋田縣內五個酒造的年輕藏主組成，分別為「白瀑・山本」、「新政」、「一白水成」、「春霞」、「ゆきの美人」，每年會推出數款ＮＥＸＴ５限定釀造的流通酒款。

最早是由喜歡日本酒的著名ＤＪ「ＲＩＣＨＩＥ　ＨＡＷＴＩＮ」推出ＥＮＴＥＲ　ＳＡＫＥ，在釀酒的各個因素諸如「酒米・仕込み水・酵母・人」當中，由不同酒造負責任務的分擔。時至今日，ＮＥＸＴ５亦漸漸與不同的領域的專家合作而推出聯名設計的酒款，如此回的ＨＡＲＶＥＳＴ便是與建築師田根剛合作，推出此一極負設計感的酒瓶。

當然，ＮＥＸＴ５之後，也開啟一波日本酒各縣的年輕藏元合作的風潮，如ＦＵＴＵＲＥ　４、ＤＡＴＥ７、山川光男......等等。

品飲：
香氣綿柔，以完熟的甜瓜、葡萄、檸檬為主體，層次雖不複雜，卻甚為集中且享受。
 
入口甜潤，酸度如一抹嫣紅，一度展現後隨即讓甜潤感包覆，口腔中的含香飽滿。

直至末了，調性簡單明瞭，變化度不高，單次小酌的量毋需太多，一合為限，適合在餐前先上或是搭些酸度較高的甜點。

適飲溫度不廣，約在花冷區間，過後則酒精感略為上升。

 

後記：

此次負責釀造的擔當為一白水成的福祿壽酒造，根據過往品飲ＮＥＸＴ５的經驗，其實一定都會有負責釀造的酒造的影子注入在酒體當中。

 

因此，日後若要買某支ＮＥＸＴ５之前，其實可以多留意負責釀造的酒藏，其味道是否對自身口味的來作為判斷依據。

 

另外，酒瓶的實體真的很漂亮、有特色！ 

月桂冠酒造 純米大吟釀 金賞受賞酒

釀造元：月桂冠酒造
大手二号藏Group Leader：森下恒二
出荷：２０１７／１１
品飲：２０１８／１

楔子：
去年六月在東京舉行的全國新酒鑑評會，きき酒会，總計有四百多支出品酒。
 參加的過程中，對其中幾支出品酒印象特別深刻，十四代、月桂冠、而今、越乃寒梅......
通常這類的酒在市面上流通的量極少，而大多集中在每年的五、六月， 有極少數則是會在不同的時間固定銷售，月桂冠便是其中之一。

而這類出品酒亦可分為，同一桶釀造的出品、同一「批」釀造的出品、同一桶或批但是「不同段」的酒（通常出品酒會是中取り，就出前段的あらばしり或後段的責め）。總之各個酒造流通在市售的出品酒，都有其考量，但也不會特別說明就是。

而月桂冠這支出品酒，在今年是其創業的第三百八十週年，推出的三百八十本限定，照數量的推測，應當與鑑評會的出品酒是同一桶作品。

 品飲：
斟入杯中，香氣略為閉鎖，口感上亦帶著些凜冽，可感到其漸要奔放的瓜果香調。
大約要待溫度略回升至花冷與涼冷間，那飽滿的酒體與厚實的複雜度即逐步呈現，隨著洋溢熱情的南洋水果香調，調性上的分野明顯，又帶著些許纖柔的內斂。

置於杯中一段時間至室溫，大抵也能輕鬆維持相同口感與氣味，尾韻如那長江三疊浪，層層疊加後消散於浪花泡沫之間，卻讓人回味那一輪美景。

一如當日於品酒會場的口感一般，讓人依舊記憶深刻，回憶鮮明。
不下十四代。

後記：
去年月桂冠共有四個釀酒的酒藏都榮獲金賞，其中只有大手二号藏推出了金賞受賞酒，而其推手便是森下先生。

森下先生已在月桂冠任職４１年，見證了月桂冠從傳統的酒造走向現代化機械釀造與四季釀酒的完整過程，現擔任大手二号藏釀酒團隊的Ｌｅａｄｅｒ。

這邊不冠以杜氏的名稱，個人以為其一是因為月桂冠已經將機械化的評價標準建立到十分完善的地步，其二是各職分工詳細，以Ｌｅａｄｅｒ來統整總合資訊與方向，其三是以四季釀造的大手酒造而言，一般很少再見到專職的杜氏職稱，量體太大以及穩定的機械化，其實多少也削減了過往杜氏定位的部份責任。

而此款金賞受賞酒，只在其官網通信販售限定，直接冷藏到客戶手上，減少運送過程與在店頭溫度變化的風險。就這點來看，筆者以為，月桂冠在這些枝微末節的觀點上，仍保留著如何將最好的日本酒呈現在飲者面前的細心，只是其選擇更不同的市場路線。

其對於傳統日本酒的呈現， 就現階段地酒復興的熱潮而言，或許亦只剩下這款與鑑評會出品酒一同的受賞酒，能一窺其大手酒造的風範了吧！？

 但，若放下既有對月桂冠的成見，想必各飲者都能在此酒上獲得滿足。

大七酒造 純米吟釀 皆伝

釀造元：大七酒造
杜氏：佐藤孝信
出荷：２０１７／１２
品飲：２０１８／１

楔子：
在今年因為因緣巧合，對於大七的高階酒有許多與過往不同的體悟，因而繼真櫻之後，再試此款中階的純米吟釀。

 過往對於此類酒款的經驗，仍屬單純搭餐以及用固定杯型品飲，然而今年無論是在某些東京的飲食店、酒會經驗都一再提醒自己，醒酒的階段、杯型、靜置杯內的時間長短……等等，有許多因子足以決定其風格的轉變。然而更多的，應屬於自己對於酒款的敏銳度有所提升，而多累積不同方式的品飲，絕對是一條沒有捷徑的路。

品飲：

初開栓，略顯沉悶，香氣帶芭樂，高接梨一類香氣，以及些許酒精感，有些閉鎖。

初以The First Tasting杯型對應，入口酒體頗剛烈，中段逐漸帶出生酛的飽滿度與酸度曲線，末了的酒精感仍舊上升而使尾韻辛口綿延同時回饋些許澀味。

以過往經驗判斷，這樣子的酒體應該仍有醒開的空間，其雛形與未醒開的妙花闌曲十分相似，因此決定靜置一段時間等待。

及至涼冷，口感果然變得圓融許多，儘管仍帶些酒精感揮之不散，而末段的澀味隨著酸度的曲線一併作結，顯得漂亮許多，整體表現漸漸帶著些許宏大規模的輪廓，由此可以在斷定，仍有醒酒的空間。

大抵在醒約三小時，那一開始惱人的酒精感已逐漸退去，卻非消失無縱，而是隱藏在裊裊呈現規模的酒體之下層。然而若以原本的高聚香氣杯型對應，會放大此缺點，因此決定換上較寬口的Montrachet杯，很明顯地，香氣的表現雖不強，卻富層次，高接梨、蕉香、鳳梨、檸檬，伴隨著粼粼酒液浮現，酒體的變化度尚可，中規中矩之餘，感受到其逐漸建構出的規模雄偉，絕對恰似妙花闌曲的雛形。

索性，在斟入Burgundy Grand Cru，十分意外地，竟隱約可以撐起此杯體而無潰散感，當然，香氣的變化較Montrachet杯型來得稀薄些，而口感上亦較為甘口。

整體而言，Montrachet是較適合皆傳的杯型，同時適飲的溫域亦可拉的廣些至室溫。

單飲可，但會更適合佐些料理，如烤白肉魚、小籠包等等，肉類料理。

後記：

及此，逐漸又有另一番體悟，原來大七的酒可以大分成兩種面相：

 

第一種是雄壯的潑墨山水，如純米生酛，皆傳，妙花闌曲

第二種是纖柔婉約的鄰家姑娘，如貴釀酒、真櫻、頌歌、寶曆大七

 

而集兩種面貌於大成者之世阿彌，則成「妙花闌曲グランド・キュヴェ」。

Past, Present, and the Future vision of Sake ─ Observation from Isojiman Sake

This year is an amazing year about Isojiman Shuzo.
First of all, its latest flagship product, La Isojiman, released 1st edition with limited 400 bottles.

The Seimaibuai (rice polishing rate) achieved the historical highest, 19%, in Isojiman Shuzo history.
Despite the current highest Seimaibuai in the market is 1% by Tatenokawa Shuzo, Isojiman still had its own special skills than other sake breweires which make it unique.

The most famous one was their Junmai Daiginjo "Isojiman Nakadori 35" which was initially launched in 1998, and as cheer sake for G8 Presidents meeting in 2008.

They already keep working on four key points over twenty years.

A. Junmai Daiginjo
B. Grade AAA, Yamada Nishiki
C. Vintage
D. High Seimaibuai

Actually, to have high Seimaibuai which spend a lot of time in polishing rice, and lots of raw material.
All this progress already decides its high price due to materials and time.

However, the final product which customer cares more about is still sake itself.

It's honor and pleasure to join a twenty years vertical drinking party of "Isojiman Nakadori 35" in Japan this year. Ranges from 1st version, 1998, to latest version, 2017, where people can easily discover few difference between each other of years.

"Twenty years is just beginning." said people during the drinking party.
Generally speaking, with twenty years storage, sake usually taste with few or a little bit more old mushroom or decayed wood smell. If it gets much heavier, it tastes like over fermented rice wine.
However, there was not any kind of such smell and taste at all in old vintage "Isojiman Nakadori 35".

"I was absolutely surprised by this kind of sake! Eventhough, some good sake brewery which dig into vintage such
as Daishichi, Sudonhonke..., their old sake still have those kind of smell, but they are very well in mixing different fragrance and taste which make sake more sophiscated. However, this Isojiman Nakadori 35 vintage 20 years still taste pure and beautiful. What amazing!" said several senior drinkers during the party.

The younger years of "Isojiman Nakadori 35" still need much more time to decant. Maybe one to three days.


Therefore, we suddenly understand why Isojiman Shuzo release "La Isojiman" this year.
Isojiman Shuzo didn't do great effort marketing about "La Isojiman". They just release it, and if you are tracking them for several years, you will understand the meaning about this sake.
It performs the perspective about long time vintage comparing to red wine or whisky, which are talking about at least several ten years up! And this totally reverse the general sense about "You have to drink sake as soon as possible owing to its fresh".

Isojiman Shuzo still keep their step rhythm. They don't do much effort in marketing, but remain low profile with its sake as their best spokesperson. If you like their quality and taste, you will seek them automatically.
Quality is best.

In addition, they still keep direct store for local people. Everyday, many people still walk-in their store to buy sake lees for hotpot usage, and Junmaishu for after work drinking.

At present, Junmai Daiginjo "Isojiman Nakadori 35", maintain a role in high-end sake field, because of its pure, gentle, slim, elegant, and silky with complex taste, just like traditional Japanese geisha.

Breakthrough the limitation of sake vintage, "La Isojiman" is the pioneer and barrier at one particular phase.
Still, Japanese sake have infinite possibilities.

Note : Special thanks to store owner, Mr. Kinoshita-San, and my good friend, D.